虽说南京是南方城市，但关于饺子的传说却不少。哈尔滨水饺、大叔水饺、新桥水饺、毛家水饺……这些饺子届的传奇，很多都是开了十几年的老店。
今天要说的评南水饺，曾经开在美食云集的评事街。与大名鼎鼎的李记清真馆、章云板鸭做邻居。评事街拆了之后，店面搬迁到朝天宫。
老板是个念旧的人，保留了曾经的名字，味道还是那个味道。
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评南水饺在朝天宫西街一侧，位置不太好找，有种偏门刁角藏美食的意思。店里十点营业，去得早了，店里的阿姨还在门口择菜。
逼仄的小店随意地摆着几张桌子，墙上密集的价目表，给人以“四海之内，皆为饺子馅料”的错觉。只不过是吃盘饺子而已，结果挑花了眼，荤的素的鲜的香的都不想错过。
早前评南水饺只有韭菜鲜肉、白菜鲜肉、芹菜鲜肉三种口味，后来哈尔滨水饺开满南京的大街小巷，评南便效仿着添了许多口味。
点几两饺子，店里阿姨告知饺子还要等一刻儿才能好。评南水饺的饺子都是手工现包，透过窗口就能看见阿姨做饺子的全过程。
揉面需要力道，店里的阿姨靠重力把全身力气注入案台上的面团。揉好之后，揪成大小均匀的面剂子，擀成面皮。
馅料也有讲究，不同于方法很多大料的做法，评南的水饺简简单单，没有冗余的调味，吃的就是家常的味道。
择完菜的阿姨转身进后厨剁起馅料，“笃笃笃”的声音在不大的馆子里盘旋了一小时有余。
有些事情是现代化不能到达的，旧日生活不过也是这样，用心把大把时光平铺在生活的每一处。
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对于我这个饺子派来说，每一种口味都想吃。菊叶鲜肉、玉米鲜肉、豆腐鲜肉，每样来一盘。
一口热水锅，滚水咕嘟咕嘟地扑着锅盖子，饺子在里面来回掸上个三两滚，再分次加入三瓢冷水。等到饺子浮上水面，一支漏勺在锅里颠上一颠，一盘饺子就做好了，袅袅热气勾人饿肠。
刚出锅的水饺白胖胖的，香气袭人。透过晶莹透亮的面皮。隐约可见饺子殷实的肉馅，食物真正的个性就藏在这馅里。
菊叶鲜肉水饺点单率非常高。猪肉肥瘦相间，馅料盈盈透着光。野菜菊花脑的清香清爽消暑，吃一口汁水噗噗往外冒，留得一嘴香气。
豆腐鲜肉水饺是评南自己家的创造。喜欢变化又善于应变的豆腐让馅料的荤感适宜，豆腐中的豆香与肉糜的鲜香融为一体，细密绵软的口感就像一床被子裹住舌尖。
玉米鲜肉水饺倾向于把玉米滋滋的香甜赋予到鲜肉身上，不管怎么样，总归是好吃的，如此妥帖踏实，吃完一个，还有劲头续上。
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十一点钟光景，客人陆续现身。赶不回去烧饭的外婆牵着新牙还没长齐的娃娃落座、打扮得很嘻哈的小年轻和风尘仆仆的上班族拼着一张桌子，4块钱一两的水饺配上些小菜，世界大同。
开业几十年，食客人数不再上涨，几十平方米的小空间，也不再装得下多余人数。不少老店熬成了名声大震的馆子，但评南却似乎错过了它的黄金时代。
进一寸有进一寸的欢喜，退一步也有退一步的深情。一碗饺子再简单不过，但它的朴素和实在，又让你安全地思念着记忆中的热菜热饭，是一片属于脾胃的舒适区。
埋头苦吃的功夫，附近街坊来店里让老板打包几个鸭头回去下酒，老板边装袋边感叹，现在吃饺子的人少了，不搞点卤味之类的“副业”，还真经营不下去。
一声叹息过后，对于评南水饺口味是否依旧的疑虑，大抵都会在大快朵颐后的一个饱嗝里瞬间崩塌。饺子，还是陈的香。
（来源：南京消费研究小组 编辑/李瑶）
